1. Пятнистый эублефар, общая информация.
Родом пятнистый эублефар (Eublepharis Macularius) из семейства гекконовых, является полупустынной ящерицей. В природе эублефары населяют скалистые предгорья и полузакрепленные пески. Его родина – Ирак, Южный Иран, Афганистан, Пакистан, Туркменистан и Индия(наиболее часто встречается от Восточного Афганистана на юге через Пакистан до Белуджистана и на восток до Западной Индии), также распространен в Восточной и Юго-Западной Азии. В домашних условиях создать все необходимые условия для содержания эублефара достаточно легко. Это, пожалуй, самая неприхотливая и доброжелательная рептилия, которая легко привыкает к человеку. В длину достигает до 30см из которых на хвост приходится около 10см. Масса тела составляет в среднем 50гр (правда, существуют специально выведенные морфы, которые значительно крупнее обычных). Эублефары могут отбрасывать хвост в случае сильного испуга или острой боли, и если для малышей это не критично - хвостик отрастет, то для взрослой ящерицы это может оказаться весьма неприятным — новый хвост придётся отращивать гораздо дольше, да и таким красивым он уже не будет. Но не стоит этого опасаться. такие случаи очень редки - эублефар далеко не пугливая рептилия. Эти животные откладывают запасы пищи в хвост, поэтому у них такие шикарные пышные хвосты. У эублефаров не развиты присоски на лапах, как у некоторых видов гекконов, поэтому можно смело содержать их в аквариумах с открытой крышкой если стенки достаточно высокие, чтобы животное не выбралось. Однако, не стоит забывать о том, что в таком жилище воздух застаивается, и в террариуме с дополнительной нижней вентиляцией питомцу будет намного комфортнее.
2. Оборудование для содержания эублефаров.
Для одного животного достаточно небольшого объема террарима(40х30х30). Так как эублефары хладнокровные ящерицы, то для переваривания пищи им необходимо тепло. Поэтому самым оптимальным вариантом является нижний обогрев. Он должен занимать примерно 1/3 площади дна в одном из углов. Это может быть термоковрик или термошнур, а также в качестве более экономного варианта можно использовать сушилки для обуви, либо установленные под террариум, либо закопанные в грунт. Температура в месте нагрева должна быть в пределах 27-32С, которую необходимо регулировать с помощью толщины грунта и термометра. Если комнатная температура не опускается ниже 22С, то на ночь обогрев можно отключать. В любом случае, позаботьтесь о том, чтобы у животного было несколько укрытий по всему террариуму, в том числе в теплом и в холодном углу. Так эублефар сможет сам определить для себя более комфортное место.
В качестве грунта можно использовать крупную гальку, размер должен быть таким, чтобы животное случайно не могло проглотить камешек. Если кормить геккона в отсаднике (например, небольшой непрозрачный тазик), то в качестве грунта в террариуме хорошо подойдет кокосовая стружка. Также в зоомагазинах продается специальный кальцинированный песок, безопасный для животных. Как показала практика, его, также, как и обычный песок использовать не стоит — могут возникнуть проблемы с пищеварением если он будет проглочен. Можно использовать любую емкость под поилку, эублефары с удовольствием пьют чистую стоячую воду, лакая языком воду, как котята. (В отличие от хамелеонов, которым необходим, например, фонтан).
Эублефары — сумеречные животные, поэтому они не нуждаются в освещении. Допускается установить обычную зеркальную лампу накаливания 25-40Вт для создания имитации солнечного нагрева в одной точке террариума, которую можно приобрести в хозяйственных магазинах. В 2013 году были проведены эксперименты об использовании ультрафиолета в содержании эублефаров, более подробно можно прочитать в статье Нужен ли УФ эублефару? Или новый взгляд на привычные вещи.
Солнечное излучение (ультрафиолет, УФ, UV) необходимо животным для синтеза витамина D3. Существуют специальные лампы для рептилий излучающие ультрафиолет. На текущий момент есть достаточно большое количество производителей ламп, как UVB, ReptiGlo и другие, которые ранжируются по излучаемому уровню ультрафиолета: 2.0, 5.0, 8.0, 9.0, 10.0. Однако, если обеспечить ящерице нижний подогрев и добавлять в корм необходимые минералы и витамины (например, комплекс Рептокал и Рептолайф в пропорции 3к1), то УФ им необязателен, так как этот комплекс уже содержит витамин D3. Существуют также и другие комплексы, в том числе и разработанные специально для эублефаров, более подробно читайте по ссылке: Витамины для эублефаров. Также следует иметь в виду, что эублефарам неприятен яркий свет, а некоторым морфам (альбиносам) он противопоказан, так как обжигает их глаза и нежную кожу. Если Вы не уверены, является ли Ваш зверь альбиносом — проконсультируйтесь у специалиста. Спросить об этом можно здесь.
Использование УФ показано в лечебных целях, при развивающемся рахите у животного, когда витамин D3 не усваивается вместе с кормом, а также для стимуляции размножения. Для этих целей следует использовать лампу ReptiGlo 5.0 (она наименее яркая из всех). В случае рахита достаточно облучать животное 10-15 минут в день с расстояния 35-50см, а для стимуляции размножения особей, следует регулировать длину светового дня, постепенно изменяя её в большую сторону (до 12 часов). Чем день дольше, тем активнее эублефары спариваются.
В магазинах также продаются лампы ночного света, и пускатели ламп с имитацией рассвета и заката. Для животных необходимости в этом нет, польза от этого чисто эстетическая.
Если вдруг Вы заметили, что кожа эублефара начала шелушиться, трескаться и белеть — не волнуйтесь, это обычная линька. Ваш питомец решил избавиться от старой шкурки и приобрести новую с более ярким окрасом. Для того, чтобы все прошло без неприятных последствий, достаточно установить в террариуме влажную камеру (небольшой контейнер с крышкой, размером чуть больше животного, сверху которого прорезано отверстие диаметром 3-4см — имитация норы) на дне которого поместить влажный субстрат, например, кокосовую стружку или вермикулит.
Влажность в террариуме должна быть в пределах 40-50%. Если воздух в квартире достаточно сухой (например, вовсю «жарят» батареи центрального отопления), то повысить влажность можно периодическим опрыскиванием грунта в одном из углов. Это необходимо делать также если нет влажной камеры. Во время каждой линьки тщательно осматривайте животное — старая кожа должна сойти полностью, не оставаясь на мордочке, ушных отверстиях, пальчиках и т.д. Необходимо держать этот процесс под контролем, так как при плохом стечении обстоятельств, животное может остаться без пальчиков, перестать слышать и пр. Взрослые эублефары линяют один-два раза в месяц, а подростки раз в две недели. Так как после линьки животное съедает свою старую шкурку, то этого можно даже не заметить.
3. Корм для эублефаров и питание.
В природе эублефары питаются в основном различными насекомыми, пауками и мелкими ящерицами, не брезгуют и своим молодняком. Самым оптимальным кормом в домашних условиях признаны сверчки и небольшие тараканы. Любят полакомиться они мучным червем и зофобасом, но это является очень жирным кормом, поэтому злоупотреблять им не стоит, в противном случае может возникнуть ожирение, что скажется неблагоприятно как на здоровье животного, так и на его репродуктивных способностях. Из насекомых в летнее время можно давать кузнечиков, саранчу, зеленых гусениц бабочек, не покрытых волосками, они, как и яркого окраса могут быть ядовитыми. И не забывайте — если кормить насекомыми неизвестного происхождения, то всегда есть риск, что животное может пострадать. Большинство природных насекомых имеют клещей, глистов и других паразитов, поэтому, если Вы даёте полакомиться своему питомцу летом кормом природного происхождения рекомендуется сделать ему профилактику от паразитов в конце сезона. Дождевые черви могут быть также опасны. Опарышей давать категорически нельзя! - животное может погибнуть, так как они могут начать поедать животное изнутри. Некоторые взрослые животные любят небольшие кусочки сладких фруктов, однако цитрусовые давать не рекомендуется, может случиться несварение желудка. Самкам во время размножения для поддержания хорошей формы возможно давать голышей (новорожденных мышей), однако не все эублефары их едят.
Новорожденный эублефар первую неделю может не питаться — сначала он съест свою пуповину, потом кожу после первой линьки. Только после того, как его внутренние органы начнут функционировать и он все переварит можно начинать его кормить. Об этом можно судить по маленьким какашкам появившимся неподалеку.
Режим питания эублефаров:
- до одного месяца 1-2 раза в день (в среднем 1 средний сверчок за раз);
- от одного до трех месяцев 1 раз в день (в среднем 2 средних сверчка за раз);
- от трех месяцев до полугода через день (в среднем 1-3 крупных сверчка за раз);
- от полугода до года 2-3 раза в неделю (в среднем 2-4 крупных сверчка за раз);
- от года и старше 2-3 раза в неделю (в среднем 5-10 крупных сверчков за раз).
Каждое животное индивидуально, поэтому кормить сверчками или тараканами можно столько, сколько съест. Переживать, что зверь переест именно этого корма не стоит, больше чем нужно в него просто не влезет)
Кормить эублефаров лучше всего в вечернее время, когда животное наиболее активно.
Обязательно добавляйте в рацион эублефара витамины и минералы, без этого животное может погибнуть!
4. С кем содержать эублефара. Совместное содержание нескольких животных.
Ни в коем случае не содержите эублефаров с другими животными, а также нескольких самцов в одном террариуме. Будут возникать драки за территорию вплоть до летального исхода. Сами по себе животные не агрессивные, но очень территориальные, чужаков не воспринимают. Если хочется содержать более одной особи, то лучше всего приобрести на одного самца несколько самок, от двух до десяти. Одну самку самец может просто-напросто замучить своими приставаниями. Самцы эублефаров очень любвеобильные.
5. Физиология.
Самец крупнее самки, отличается более мощным сложением, широкой шеей, массивной головой, хвост у основания более толстый с рядом преанальных пор, расположенных углом у основания хвоста, возле клоаки (ряд желтовато-коричневых маленьких точек-дырочек на чешуйках между задними лапами) и выпуклостями за клоакой. Определить достоверно пол эублефара можно в 3-4 месяца (в редких случаях около полугода). В основной своей массе пол эублефаров напрямую зависит от температуры во время инкубации яиц, что позволяет с большой вероятностью получать потомство необходимого пола. Исключение составляют лишь эублефары имеющие ген Mack Snow. Достоверно пол этих животных можно узнать только в 4-6 месяцев.
Половозрелость обычно наступает в возрасте от 9 месяцев, но бывает и раньше, а бывает и позже. Для того, чтобы беременность не привела к летальному исходу самки, к размножению следует допускать только упитанных самок весом не менее 45г.
Окрас у эублефаров порой бывает просто невероятным. Если природа одарила их достаточно темным окрасом - практически черные пятна и полосы на желто-сером фоне, то селекционеры и по сей день получают все новые морфы. Желтые, оранжевые, розовые, белые, черные, с рисунками и без, с полосами и точками - сотни фантастических расцветок (даже пытались вывести голубую, но пока не очень успешно). Цвет глаз также потрясает воображение — рубиновые, оранжевые, черные, со змеиными зрачками и даже мраморные. Окунувшись в мир генетики эублефаров, Вы отправитесь в удивительное путешествие, где в каждой конечной точке Вас будет ждать новый несравненный малыш! Поэтому эублефар является не только интереснейшим животным для любителей, но также захватывает воображение искушенных профессионалов.
6. Зимняя спячка.
На текущий момент эублефары настолько одомашнены, что острой необходимости в зимовке у эублефаров нет, да и в спячку они не впадают. Зимовка необходима для того, чтобы простимулировать размножение (активность у самца). Поэтому, если Вы не гонитесь за популяцией своего потомства, то зимовать животное нет надобности. Без Ваших дополнительных усилий они тоже будут прекрасно размножаться. Помните, только хорошо откормленное, здоровое животное может без проблем перенести зимовку. Для того, чтобы её обеспечить в домашних условиях достаточно постепенно снижать температуру путем сокращения времени обогрева, а также уменьшать длину светового дня с 12 до 8 часов в течение одного-двух месяцев. Средняя температура на пике зимовки должна быть +18-22°С. Соответственно, питание ящериц должно быть сокращено также постепенно. Общий период покоя составляет 1-2 месяца, затем следует постепенный выход из зимовки в обратном порядке. И не в коем случае не забывайте про витамины и минералы.
В природе у эублефаров сезон спаривания начинается в середине зимы, который обычно спадает к концу весны. В домашних условиях желательно поддерживать такой же режим, но это вовсе не обязательно.
7. Размножение эублефаров.
Хорошим стимулом для спаривания самца и самок является раздельное содержание и ссаживание вместе на непродолжительное время (3-7 дней). Хотя, есть случаи, когда самец проявляет агрессию даже к самке защищая свою территорию. Несмотря на это, подсаживать нужно именно самок к самцу, а не наоборот. Самцы очень интересно ухаживают за самками — начинают вибрировать хвостом, что говорит о заинтересованности в спаривании. Во время любовных игр самец часто покусывает самку, что может нанести ей незначительные травмы. Если самка готова к спариванию — она не будет убегать или проявлять агрессию, но если самка начинает кусаться, прятаться в укрытие от самца, то необходимо их рассадить, через некоторое время самку подсадить снова. Если террариум достаточно просторный, с большим количеством укрытий, то самец и самки могут прекрасно уживаться вместе, однако, если самка готовится отложить яйца, то лучше её отсадить.
Во время беременности самки могут стать пугливыми, раздражительными, часто испытывают стресс, поэтому лишний раз их не стоит беспокоить. Питаются обычно хорошо, но за несколько дней перед тем как отложить яйца перестают принимать корм. Самка заранее начинает искать место, куда можно отложить яйца, об этом свидетельствуют её попытки копать грунт по всему террариуму. В это время её нужно обеспечить отдельным местом, где она в спокойствии сможет отложить яйца. Для этого можно взять контейнер с крышкой (примерно 15х20см, сверху проделать входное отверстие диаметром 3-4см), наполнить влажным грунтом высотой 2-3см. В качестве грунта хорошо подойдет кокосовая стружка или вермикулит. Первые яйца в сезоне размножения самка обычно вынашивает достаточно долго, до 7 недель после спаривания. Следующие яйца она обычно откладывает через 3-4 недели после предыдущей откладки яиц.
8. Яйца эублефаров. Инкубация яиц эублефаров.
Когда произойдет такое счастливое событие, как откладывание яиц, нужно быть к этому подготовленными, если хотите сохранить яйца и вырастить из них малышей. Для этой цели понадобится инкубатор. Его можно приобрести в специальном магазине или же сделать самим в домашних условиях. Подробнее об этом можно прочитать тут. Самки откладывают по одному-два яйца. Бывают случаи, когда яйца после откладывания лежат близко и слипаются друг с другом. Возможен и вариант, что яйца эублефаров прилипают к поверхности, где они отложены. Ни в коем случае не пытайтесь отделить их, так как это приведёт к их гибели. Если же они всё-таки слиплись, необходимо перенести их в таком виде в инкубатор.
Не допускайте попадания воды и конденсата на яйца. Категорически нельзя переворачивать яйца эублефаров, так как в отличие от птичьих яиц, у ящериц эмбрион прикрепляется к одной из стенок яйца. Если перевернуть яйцо, то эмбрион захлебнется и погибнет.
Для инкубации наполните контейнер влажным, хорошо отжатым вермикулитом или перлитом. Уровень влажности должен быть таким, чтобы вермикулит был мокрым, но не настолько, чтобы с него стекала вода. Проделайте углубление в вермикулите пальцем и аккуратно переложите яички в него, наполовину погружая в субстрат и поставьте в инкубатор. С каждым днем яйца будут набирать вес, а перед самым вылуплением заметно увеличатся в размерах. Здоровое яйцо белого цвета, гладкое и ровное. От температуры в инкубаторе будет зависеть пол ваших малышей: самцы вылупляются при температуре 30-32°С инкубация проходит 45-55 дней, при температуре 26-28°С инкубация длится 55-70 дней и вылупляются самки, при средней температуре в потомстве будут и те, и другие.
В среднем за сезон самка откладывает 3-4 пары яиц через каждые 3-4 недели. Дополнительного ссаживания с самцом для этого не требуется. Внимательно следите за состоянием самок, если заметите истощение — срочно отсадите ее в отдельный террариум(если она находится в группе) и понижайте температуру, как при зимовке. Предложите ей новорожденных мышей, следите за тем, чтобы самка получала достаточно витаминов и минералов, особенно кальция.
Нередки случаи откладывания самками так называемых «жировиков». Это неоплодотворенные яйца, которые порой непросто отличить от обычных. Однако, впоследствии такое яйцо желтеет или покрывается плесенью. Как правило, такие яйца — результат неправильного кормления самок.
9. Малыши эублефаров.
И вот, наконец, появляются малыши. На первый взгляд они нежные и хрупкие, особенно альбиносы, даже крошечные венки видны через нежно розовую кожицу. Но это впечатление обманчиво – малыши эублефаров очень шустрые и умеют постоять за себя. При попытке взять их на руки, начинают забавно пищать и пытаются выскользнуть и убежать. Надо помнить, что пока они еще совсем дикие и им нужно время, чтобы привыкнуть к человеку. Ящерицы природного окраса, которых называют «Нормалы», в детстве имеют интересную окраску из черных и желтых поперечных полос (похожую на расцветку Билайн). Уже сразу после рождения различные морфы имеют характерные особенности. И хоть это пока еще ювенильный окрас, который несколько раз на протяжении одного или даже двух лет будет меняться, уже можно предположить будущий окрас, зная кто является родителями малыша. Малышей эублефаров можно содержать группами в небольших контейнерах. От грунта первое время лучше отказаться, оптимальный вариант — бумажные салфетки, периодически их нужно опрыскивать, чтобы малышам было легче линять. Несколько укрытий, поилка и нижний обогрев — вот все, что нужно на первое время. Через несколько дней малыши эублефаров начинают питаться самостоятельно. Кормить их желательно ежедневно, за раз предлагая одного-двух небольших сверчков обсыпанных смесью кальция и витаминов. Ни в коем случае не оставляйте сверчков надолго вместе с ящерицами — голодные сверчки могут покусать и даже покалечить животных, особенно малышей с нежной кожей.
